Как научить собаку переходу в свободное состояние

Содержание

При заболевании ушей у собаки

При заболевании ушей у собаки вероятны коричневато-серые выделения с противным запахом. В данном случае следует обратиться к ветеринару. Кропотливо осматривают: лапы — нет ли заноз либо ран, каково состояние когтей; нос — нет ли царапин, слизистых либо гнойных выделений; ротовую полость — каково состояние зубов, нет ли застрявших маленьких костей либо других посторонних предметов; шерстный покров — поблескивает ли он, нет ли в нем паразитарных насекомых, не выпадает ли шерсть и др.

При осмотре собак необходимо проявлять осторожность, потому что время от времени, если случаем причинить ей боль, она в порядке самообороны может укусить даже владельца.

Особенная осторожность требуется при осмотре собаки с признаками, дающими основание подозревать, что она подавилась костью, потому что такие же признаки отмечаются часто у собак, нездоровых бешенством (собака не может глотать, у нее отвисает нижняя челюсть вследствие паралича мускул головы).

Ежедневный осмотр собаки

Перед уборкой помещений собак выгуливают и кропотливо осматривают. Если собаки содержатся во дворах, то для осмотра и очистки собак ставят на специально оборудованную собаковязь. При осмотре обращают свое внимание на общее состояние собаки, его упитанность, состояние шерстного покрова и отдельных органов.

По состоянию глаз, к примеру, — радостный либо печальный взор, цвет слизистой оболочки — можно судить в известной степени о состоянии организма собаки в целом. В ушных раковинах, в особенности у собак с длинноватыми висящими ушами, можно найти клещей, ушную серу, маленькие посторонние предметы. Их нужно удалить.

Инвентарь для содержания и чистки собак

Для содержания собак нужны ошейник, шлейка, намордник, поводок маленький, поводок длиннющий и цепь. Ошейник и шлейка делаются из кожи, кожзаменителей, специальной тесьмы. Намордник нужно надевать на собаку, если у нее вероятны контакты с сторонними людьми. Более всераспространен намордник глухой из кожи. Не считая того, намордники бывают петельчатые и сетчатые (из кожи, кожзаменителей, тесьмы, железной сетки и других материалов).

Ошейник, шлейку и намордник подгоняют к каждой собаке так, чтоб они не мешали ей и чтоб собака не могла их скинуть. Поводок маленький (1-1,5м) прикрепляется к ошейнику либо, шлейке. Он употребляется для вождения собаки рядом с дрессировщиком (владельцем) и для дрессировки. Делается из кожи, кожзаменителей либо тесьмы.

Имеет на одном конце карабин (замок) для прикрепления к ошейнику либо шлейке, на другом — петлю, чтоб удобнее было держать поводок в руке. Поводок длиннющий (10-12м) прикрепляется к ошейнику, употребляется для вождения собаки на расстоянии до 10м от дрессировщика (владельца) и для дрессировки. Отличается от поводка недлинного только длиной.

Цепь употребляется для привязывания собаки. Имеет на одном конце карабин для прикрепления к ошейнику либо шлейке, на другом — барашек для прикрепления цепи около будки. Для очистки собак употребляют щетку, скребницу, гребенку, суконку, чистую тряпку, ватный тампон, тряпку для вытирания лап после выгула (прогулки).

Инвентарь для содержания и очистки собак, содержащихся в квартирах, рекомендуется держать неподалеку от места отдыха собаки. Но необходимо смотреть, чтоб у нее не появилась тяжело исправимая привычка играть с инвентарем, грызть его и т. п. В питомниках и школах служебного собаководства инвентарь хранится в кладовых.

Чистка собаки

Для того, чтоб удалять с кожного покрова собак пыль, грязюка, перхоть, их нужно часто чистить. Очистка защищает кожу от болезней, содействует притоку к ней крови и улучшает обмен веществ. Чистят собак один раз в денек.

В случаях, когда во время выгуливания либо работы собака очень выпачкается, ее дополнительно чистят. Приступая к очистке, собаку ставят справа от себя, берут в правую руку гребенку и расчесывают шерсть на голове, шейке, туловище, хвосте и конечностях. В особенности кропотливо расчесывают длинношерстных собак. После расчесывания в таковой же последовательности животное чистят щеткой. Щетку держат в правой руке, а скребницу — в левой.

Всякий раз щетку сначала с легким нажимом ведут против шерсти, а потом с огромным нажимом по шерсти. После 5-6 таких движений щетку очищают о скребницу. После очистки щеткой приступают к очистке суконкой. Суконку за ранее смачивают в воде и отлично выжимают. Увлажненной суконкой чистят так же, как и щеткой.

Во время очистки суконку следует временами мыть в воде и кропотливо выжимать. При содержании собак во дворе суконку смачивают исключительно в теплое время года. Глаза и уши протирают незапятанной тряпочкой либо ватным тампоном. По мере надобности тряпочку (тампон) смачивают незапятанной водой и отлично выжимают. Возбудимую, брутальную собаку приучивают к очистке равномерно.

Сначала ее осторожно поглаживают рукою, потом щеткой и только после того, как собака привыкнет и успокоится, ее начинают чистить. Для очистки собак можно воспользоваться пылесосом, применяя малую его щетку, созданную для очистки ковров.

Как научить собаку переходу в свободное состояние

Приучение собаки переходить в свободное состояние, служебное собаководство

Свободное состояние предоставляется собаке для выгуливания и отдыха во время дрессировки и на службе.

Условные раздражители. команда «Гуляй» и жест. резвое поднимание правой руки ладонью вниз в сторону предпочтительного движения собаки и опускание к бедру правой ноги, с маленьким наклоном корпуса вперед.

В неких ведомствах этот и другие жесты, в особенности при работе с собакой без поводка, подаются как правой, так и левой рукою.

Бесспорные раздражители. внутренние естественные потребности собаки к свободе.

Приемы приучения собаки перебегать в свободное состояние отрабатываются во время прогулок и в период выработки способностей на команды «Ко мне» и «Рядом».

Порядок выполнения упражнения. Собака находится у левой ноги дрессировщика. Он пристегивает к ошейнику удлиненный поводок, подает команду «Гуляй», делает жест в сторону предпочтительного движения собаки и сразу совершает маленькую пробежку

После пробежки собаке дают возможность свободно погулять на расстоянии удлиненного поводка от дрессировщика. Через 2- 3 минутки собака подзывается, поощряется поглаживанием, дачей сладости, и упражнение повторяется.

С течением времени упражнение усложняется. Свободное состояние предоставляется собаке из разных положений (когда она лежит, посиживает, стоит и др.). Отрабатывают выгуливание без поводка, в комплексе с другими приемами. К этому периоду собака должна быть приучена к размеренной работе при насаженом наморднике.

Навык считается выработанным, если собака по первой команде «Гуляй» и жесту дрессировщика сразу перебегает в свободное состояние при всех критериях среды и из хоть какого положения, но не удирает очень далековато от дрессировщика.

рывки поводком и грубые крики при выполнении упражнений, что нарушает контакт с собакой и затрудняет выработку навыка;

научить, собака, переход, свободный, состояние

Рис. 63. Приучение собаки к переходу в свободное состояние по команде «Гуляй» и жесту

невнимательное наблюдение за поведением собаки во время предоставления ей свободного состояния, что может привести к образованию ненужных привычек (поиску и поеданию корма, нападению на животных и птиц и т. д.);

ранний переход к выгуливанию без поводка.

Как научить собаку переходу в свободное состояние

Общий курс дрессировки (ОКД), приучение собаки к переходу в свободное состояние

Приучение собаки к переходу в свободное состояние начинается с первых дней общения с собакой. Команда «гуляй» подается одобряющим голосом, сразу выбрасывается правая рука (ладонью вниз) в сторону движения с маленьким наклоном корпуса вперед. При всем этом, играя с собакой, необходимо пробежать более 5-10 метров, называя кличку собаки и повторяя команды «гуляй», «отлично». Сделав маленькую пробежку, следует. предоставить собаке возможность свободно погулять на длинноватом поводке, после этого подозвать ее, дать лакомство и повторить упражнение.

Первоначальное выгуливание рекомендуется прово-дить только на длинноватом поводке, а когда у собаки будет отлично выработан навык подхода к дрессировщику и навык прекращения ненужных действий по команде «фу», можно перейти к выгуливанию без поводка. При выгуливании собака всегда должна быть в поле зрения дрессировщика. Когда собака по команде «гуляй» и жесту стремительно перебегает в свободное состояние, следует перейти к отработке усложненных упражнений. Если в-первое время собаку выгуливали нередко, то в следующем время меж выгуливаниями следует равномерно наращивать, чтоб «приучить собаку к долговременной напряженной работе без перерыва (отдыха).

По мере выработки навыка нужно переводить собаку в свободное состояние с разных положений. Выгуливая животное либо обучая его, следует всегда учесть условия среды, в особенности наличие отвлекающих раздражителей. Собаку, очень реагирующую на отвлекающие раздражители, следует приближать к ним в особенности осторожно. При всем этом поводок необходимо изять покрепче, не отпуская собаку далековато от себя.

Приучая собаку индифферентно относиться к отвлекающим раздражителям, необходимо сразу отрабатывать выгуливание без поводка.

Навык считается выработанным, когда собака по команде «гуляй» и жесту стремительно перебегает в свободное состояние при всех критериях среды и не отходит далековато от дрессировщика.

При выработке вышеуказанного навыка дрессировщику необходимо избегать последующих ошибок.

Нельзя пускать собаку гулять в насаженом серьезном ошейнике: парфорс волнует животное, не дает ему свободно отдыхать.

Как научить собаку милейшей команде: Обними ))��

Во время выгуливания следует ограничить рывки поводком. Нельзя очень звучно произносить команду «гуляй».

Приучение к переходу в свободное состояние. Команда «гуляй», жест. быстрое поднимание правой руки ладонью вниз на уровень плеча в сторону желаемого движения собаки и опускание к бедру правой ноги, с небольшим наклоном корпуса вперед.

Bookitut.ru

ПРИУЧЕНИЕ ПЕРЕХОДИТЬ В СВОБОДНОЕ СОСТОЯНИЕ

Навык перебегать в свободное состояние в хоть какой обстановке нужен на упражнениях, службе и в других случаях, когда собаке необходимо дать отдых.

Условные раздражители — команда «Гуляй» и жест — показ правой (левой) рукою в сторону движения собаки.

Бесспорные раздражители — утомление нервной, мышечной и других систем органов собаки, вызывающих у собаки рефлекс свободы.

Прием вводится с первых дней занятий, и навык совершенствуется в процессе всего курса дрессировки и использования собаки на службе.

Методика и техника дрессировки. Условный рефлекс на команду и жест вырабатывается сразу. Упражнение производится так. Дрессировщик подтягивает длиннющий поводок к ошейнику и держит собаку около себя. По команде «Гуляй» в хвалебном тоне и жесту на право отправляет собаку от себя.

При всем этом энергично пробегает 5–10 метров, повторяя команду «Гуляй». Вытянутая в сторону рука (жест) удерживается 2–3 секунды, потом опускается к бедру. Дрессировщик, сделав маленькую пробежку, дает собаке возможность свободно погулять на длинноватом поводке. Через 1–2 минутки подзывает ее, погладив, дает лакомство и повторяет упражнение. За каждым дрессировщиком целенаправлено закреплять повсевременно место для каждодневного выгуливания собаки.

При выполнении упражнений нужно соблюдать последующие правила: первоначальное выгуливание проводить только на длинноватом поводке; не допускать звучных команд и резких рывков; при выгуливании собака всегда должна быть в поле зрения дрессировщика

Когда собака по команде «Гуляй» и жесту стремительно перебегает в свободное состояние, равномерно вводятся усложнения:

управление собакой раздельно по команде либо жесту;

выгуливание с соблюдением намеченного режима через определенные промежутки времени с постепенным повышением длительности работы, сокращением времени отдыха;

перевод собаки в свободное состояние с хоть какого положения: посадки, стояния, укладки и др.;

выгуливание поблизости разных отвлекающих раздражителей, с учетом особенностей ее поведения;

периодическое выгуливание без поводка сначала при отсутствии, а потом при наличии отвлекающих раздражителей. При выгуливании без поводка собака должна быть в наморднике;

улучшение навыка извилистого движения по команде либо жесту;

улучшение навыка в сложных критериях среды в комплексе с другими общедисциплинарными и особыми способностями.

С чего начать дрессировку взрослой собаки?

Непременно необходимо избрать определенное время для обучения. Лучше, чтоб дрессировка взрослой собаки была каждодневной. Сам процесс следует выстраивать в несколько шагов во время прогулки:

  • игровой;
  • обучение совместно с владельцем;
  • обучение командам.

Базисному курсу дрессировки может научить и сам владелец собственного любимца. Для этого стоит запастись кусками вкусностей, которые будут выдаваться за правильное выполнение команды.

Если же идет речь о более суровых видах дрессировки, то здесь не обойтись без помощи опытнейшего инструктора-кинолога, который за курс поможет для вас научить собаку подабающим образом.

Обучение собаки в домашних условиях

Учить малеханького щенка рекомендуется только через позитив. Вкусный кусок либо возлюбленная игрушка в качестве поощрения – лучший вариант. Благодаря такому обучению, собака начинает больше доверять обладателю, становится более уверенной внутри себя, делает команды с наслаждением.

  • Активная длительность занятий с питомцем должна быть около часа в денек, разбитая на 3 – 4 раза.
  • У щенков до 6 месяцев очень подвижная нервная система, даже 15 минутное занятие для их большая нагрузка.
READ  Шлейка Для Собак Крупных Пород Своими Руками

Приучение собаки к выстрелам и к сильным звуковым и световым раздражителям

Эти способности нужны для всех охотничьих и служебных собак. Идеальнее всего приучивать собак к выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям в щенячьем возрасте (с 5—6 месяцев)

Приучение проводят во время прогулок, при этом делают это очень осторожно, т. е

сила раздражителей должна нарастать равномерно, а не резко, чтоб не вызвать угнетенного состояния животного, приводящего к боязливости.

Чтоб приучить собаку к звукам выстрелов, идеальнее всего прогуливаться с ней на поводке в районе тира, равномерно к нему приближаясь. Возбуждение собаки от звука выстрела заглушают игрой, лакомством и поглаживанием. В критериях питомника выстрелы из охотничьего ружья, малокалиберной винтовки либо стартового пистолета производит ассистент. Поначалу он стреляет в отдалении, потом (по мере при выкания собаки) расстояние до стреляющего сокращается.

Начинать приучение лучше в часы кормления собаки. Дрессировщик должен пристально смотреть за ее поведением. Если собака, услышав выстрелы, проявляет беспокойство, он должен нежно успокоить ее, погладить и дать лакомство, поиграть с ней. Равномерно в течение нескольких занятий расстояние от собаки до стреляющего ассистента доводят до 15—20 м.

Сильное воздействие на собаку оказывают звуки и вспышки выстрелов в мгле. Вечерами приучение к выстрелам проводят на расстоянии 300—200 м от собаки, равномерно его сокращая.

Соответствующие ошибки дрессировщика: нарушение последовательности приучения; механическое воздействие на собаку в момент испуга; сильные, близкие и нередкие выстрелы около собаки.

Кроме обрисованных способностей, прививаемых собакам при общей исходной дрессировке, есть и другие: приучение служебных собак к хождению по лестнице, по буму, к преодолению препядствий (барьеров) ит. д., охотничьих, а именно гончих, — к смычку (парному ошейнику), к сворке и т. п.

Привив собственной собаке нужные способности общего курса дрессировки (ОКД), можно приступать к подготовке ее к какому-либо определенному виду деятельности (караульной, сторожевой, розыскной, пастушьей службе и т. д.).

Приучение собаки переходить в свободное состояние (команда «Гуляй!»)

Переход собаки в свободное состояние (команда «Гуляй!»)

Свободное состояние нужно собаке для отдыха, выгуливания и снятия рабочего напряжения. Дрессировщик дает команду «Гуляй!» (условный раздражитель), сразу отстегивая поводок и сопровождая команду жестом — выбросом правой руки снизу ввысь на высоту незначительно выше плеча и в сторону хотимого направления движения собаки. Корпус дрессировщика в момент подачи команды наклоняется в сторону выброса правой руки и выноса правой ноги

Во время свободного состояния дрессировщик следит за собакой, подзывает, завлекает ее внимание игрой, не допуская окриков и угроз, запрещающей командой «Фу!» пресекая ненужные деяния.

Соответствующие ошибки дрессировщика: рывок поводком и твердый крик при отходе собаки; невнимательное наблюдение за ней; раннее освобождение собаки от поводка; предоставление ей свободного состояния в людных местах при наличии движения транспорта.

Возможность свободного передвижения обычно интенсивно употребляется собакой. Освобождая от поводка кобеля, следует за ранее убедиться, нет ли вблизи течной суки. В неприятном случае вы сможете утратить свою собаку.

Какие породы лучше поддаются дрессировке

Собаку принимают в дом как друга семьи, потому интересуются ее нравом, умом. Мозг животного определяют по возможности к обучению.

Кинологи изучили 80 пород собак и сделали вывод, что воспитать проще всего бордер-колли, пуделей, германских овчарок, золотистых ретриверов. Дальше идут доберманы и шелти, спаниели. Но беспородная дворняга может проявить огромную сообразительность, чем именитые собратья – почти все находится в зависимости от тренера.

Плохо обучаемые собаки – хаски, аборигенные афганские породы. Неких псов, к примеру, джек-рассел-терьера воспитывать начинают на втором месяце жизни – с годами будет труднее.

Приобщение к амуниции

До того как приступать к дрессировке, четырехногому компаньону нужно усвоить что амуниция – неотъемлемая часть жизни. С ошейником, обычно, заморочек не появляется, он никак не мешает передвигаться и играть.

Поводок юные собаки почти всегда воспринимают, как игрушку. Пес может кусать ненавистную веревку, брыкаться, вырываться. Все не нужные деяния нужно проигнорировать, и отвлечь любимца от поводка игрушкой. Равномерно малыш привыкнет к наличию поводка в его жизни.

Еще труднее дела обстоят с намордником, это самая ненавистная амуниция. Для облегчения процесса, нужно начинать приучивать к наморднику с ранешнего юношества. Чтоб одеть намордник на собаку нужно взять кусок сладости и вложить вовнутрь. Щенок заинтересуется запахом и сам просунет рожу вовнутрь.

Амуниция должна быть верно подобрана, на сто процентов подходить по размеру собаке. Никто ведь не носит туфли, которые натирают, мотивация резвее их снять преобладает над всеми другими желаниями.

С какого возраста начинать дрессировать щенка

Дрессировать щенка нужно начинать с того момента, как он появился на пороге нового дома, если, естественно, это не малыш 2 недель от роду. Как собака начинает без помощи других принимать пищу и опорожняться – её психика на сто процентов созрела для восприятия простых правил поведения. Естественно, это не значит, что щенок в возрасте месяца должен знать все главные команды, но азы воспитания можно начинать прививать уже и в этом возрасте.

Говоря о времени начала дрессировки, нельзя не упомянуть об рациональном возрасте щенка, при котором его можно забирать. Дело в том, что становление поведенческих особенностей происходит при участии мамы и однопомётников: конкретно собаки, а не люди, закладывают базы социализации, которые посодействуют в предстоящей жизни, а в особенности будут полезны при обучении собаки человеком.

Таковой возраст как раз и является наилучшим для удачного старта в учёбе. Более ранешние сроки будут быстрее «притиркой» к новенькому месту обитания и получением первичной инфы о доме и её жильцах, приучению к кличке, и начало учёбы растянется на срок, пока собака не сумеет выходить из дома.

Дрессировку начинают дома, но по мере усвоения команд её продолжают на прогулках. Щенки обучаются с наслаждением, так как имеют любознательный разум и страсть к играм, но неверный подход к дрессуре, нетерпимость и недопонимание простых поведенческих причин у собак могут свести все старания на «нет».

Приучение собаки переходить в свободное состояние

Навык перебегать в свободное состояние в хоть какой обстановке нужен собаке во время занятий, на службе и в других случаях, когда собаке необходимо дать отдых.

Условные раздражители — команда «Гуляй!» и жест правой рукою ладонью вниз в сторону движения собаки.

Бесспорные раздражители — внутренние естественные потребности собаки: утомление нервной, мышечной и других систем, вызывающих у собаки рефлекс свободы.

Прием перебегать в свободное состояние вводят с первых дней занятий, этот навык улучшают в процессе всего курса дрессировки и использования собаки на службе.

Методика и техника дрессировки. Условный рефлекс на команду и жест вырабатывается сразу. Упражнение делают последующим образом: дрессировщик подтягивает длиннющий поводок к ошейнику и держит собаку около себя, по команде «Гуляй!» в благожелательном тоне и жестом на право отправляет собаку в направлении от себя. При всем этом энергично пробегает 5—10 м, повторяя команду «Гуляй!». Вытянутую в сторону руку (жест) держит 2—3 с, потом опускает к бедру. Дрессировщик, сделав маленькую пробежку, дает собаке возможность свободно погулять на длинноватом поводке. Через 1—2 мин подзывает ее, погладив, дает сладости для собак и повторяет упражнение. За каждым дрессировщиком целенаправлено закреплять неизменное место для каждодневного выгуливания собаки.

При выполнении упражнений нужно соблюдать последующие правила: первоначальное выгуливание проводить только на длинноватом поводке; не допускать команд звучным голосом и резких рывков поводком; при выгуливании собака всегда должна быть в поле зрения дрессировщика

Когда собака по команде «Гуляй!» и жесту стремительно перебегает в свободное состояние, упражнения равномерно усложняют:

  • управление собакой по команде либо жесту;
  • выгуливание с соблюдением намеченного режима через определенные промежутки времени с постепенным повышением длительности работы и сокращением времени отдыха;
  • переход собаки в свободное состояние с хоть какого положения: сидя, стоя, лежа и др.;
  • выгуливание поблизости разных отвлекающих раздражителей, с учетом особенности ее поведения;
  • периодическое выгуливание без поводка при условии отсутствия, а потом при наличии отвлекающих раздражителей. При выгуливании без поводка собака должна быть в наморднике;
  • улучшение навыка извилистого движения по команде и жесту;
  • улучшение навыка в сложных критериях среды в комплексе с другими общедисциплинарными и особыми способностями. Отрабатывают выгуливание без поводка в сложной обстановке в комплексе с другими приемами. К этому времени собака должна быть приучена к выполнению команд при насаженом наморднике.

Вероятные ошибки дрессировщика и их последствия:

  • предоставление собаке свободного состояния при насаженом серьезном ошейнике (парфорсе), на маленьком поводке;
  • произношение команд с чрезвычайно звучной, грубой интонацией, рывки поводком во время выгуливания, что приводит к нарушению контакта с собакой и затрудняет выработку навыка;
  • нередкое предоставление свободного состояния из положений сидя, лежа, стоя, что мешает выработке выдержки в этих положениях;
  • ранний переход к выгуливанию без поводка, что дисциплинирует собаку;
  • невнимательное наблюдение за поведением собаки во время предоставления ей свободного состояния, что может стать предпосылкой развития ненужных привычек — поиску и поеданию корма, нападению на животных и птиц и т. п.

Минимальным количеством раздражителей после того, как дрессировщик обуяет техникой выполнения приема без собаки. Собака должна быть в голодном либо полуголодном состоянии и отлично выгулянной. Приучение подходить к дрессировщику по команде «Ко мне!», обычно, начинается в щенячьем возрасте, методом выполнения обычных упражнений в последующей последовательности. Дрессировщик во время выгуливания собаки, назвав ее кличку и привлекая ее внимание куском мяса в правой руке, в нежной интонации подает команду «Ко мне!». Лакомство на ладошки держится огромным пальцем. В 1-ое время движение руки случайное, потом правую руку вытягивают и поднимают на уровень плеча. Равномерно поднятая рука становится для собаки сигналом дачи сладости. Обычно лакомство завлекает собаку и она бежит к дрессировщику. При неспешном и вялом подходе собаки к дрессировщику советуют отбегать от нее пятясь. На одном двухчасовом занятии упражнение повторяют 10—15 раз с неотклонимым поощрением собаки лакомством.

Если собака на команду «Ко мне!» и на показ сладости не реагирует, то дрессировщик вновь более серьезной интонацией подает команду «Ко мне!», завлекает внимание собаки своим поведением.

Свободное состояние собаки

Так называемое свободное состояние предназначается для, разрядки нервного напряжения собаки, в каком она находилась во время занятий. Условным раздражителем является команда «гуляй», бесспорным — сам факт свободы.

Отработку навыка рекомендуется проводить в перерывах меж занятиями. Удерживая собаку на длинноватом поводке около себя, подают команду голосом «гуляй» и жестом, выбрасывая правую руку вперед.

Сначала собака не имеет особенного желания отходить от владельца, но в предстоящем при повторных упражнениях на команду «гуляй» она охотно отбегает и резвится.

Собаку на длинноватом поводке водят исключительно в 1-ые недели занятий, пока у нее не отработана ответная реакция на запрещающую команду «фу». По мере закрепления общего повиновения собаку на прогулках высвобождают от поводка, предоставляют ей полную свободу. Но, если на участке прогулки появится сильный отвлекающий раздражитель, собаку немедля берут на поводок, чтоб избежать проблем.

Во время прогулок с собакой на длинноватом поводке серьезный ошейник непременно снимают.

Условный рефлекс на команду «гуляй» можно просто выработать при выпуске собаки из помещения, используя момент снятия поводка, также во время игры, связывая это всегда с командой «гуляй» и подходящим жестом — выбрасыванием правой руки вперед.

Если по команде «гуляй» собака без охоты отходит от дрессировщика, последний сам стремительно направляется вперед, завлекая за собой собаку, играет с ней, произнося команду» гуляй». С течением времени собака начинает чётко разграничивать состояние отдыха (гулянья) и работы, очень живо проявляет ответную реакцию на команду «гуляй»;, интенсивно стремится к свободе. Кроме предусмотренного перерыва в упражнениях следует предоставлять отдых и в процессе самих занятий, если собака очень утомилась.

Предоставление собаке свободного состояния рекомендуется в особенности в 1-ый период обучения хождению рядом с дрессировщиком: при отработке этого навыка собака находится в большенном нервном напряжении, стремительно утомляется и выходит из послушания дрессировщика. Такое состояние нельзя оставлять без внимания, собаке требуется предоставить отдых.

Цель упражнения заключается в том, чтоб научить собаку стремительно подходить к дрессировщику (владельцу) на его подзыв при всех обстоятельствах времени и окружающей обстановки.

Для отработки этого навыка употребляют приемущественно пищевую реакцию собаки и ее привязанность к владельцу. Момент подхода нельзя связывать с какой-нибудь неприятностью для собаки, по другому она станет проявлять боязнь (боязливость) и не будет подходить на подзыв. Команда «ко мне» всегда произносится размеренным нежным тоном. При подходе собаки дрессировщик непременно поощряет ее лакомством и нежным воззванием. Когда дрессировщик произносит команду «ко мне» завышенным тоном, собака или не подходит к нему, или крадется с очевидной опаской. Это неизменный итог неверного использования интонаций в звуковых сигналах. Как следует, вырабатывая условный рефлекс на команду «ко мне», в 1-ый период обучения нельзя наказывать собаку за нечеткое выполнение подхода.

READ  Что Делать Если Собака Поймала Клеща

Условными раздражителями являются звуковая команда «ко мне» и жест — резкое опускание поднятой в сторону на уровень плеча левой руки вниз, бесспорными — подергивание к для себя за поводок и скармливание мяса.

Техника отработки навыка сводится к последующему. Когда собака во время свободного состояния находится на неком удалении, дрессировщик именует ее кличку и произносит команду «ко мне», демонстрируя лакомство. Услышав размеренную интонацию в голосе, чувствуя приятный запах еды, собака охотно подходит к человеку. За это ее нужно поощрить лакомством и нежным поглаживанием.

Сначала собаку подзывают, когда она находится на близком расстоянии, и только по мере закрепления навыка расстояние равномерно наращивают до 20 метров.

Если команду «ко мне» собака делает вяло, дрессировщику следует подбадривать ее своими действиями, к примеру, убегая от собаки, увлекать ее за собой.

При подходе собаки дрессировщик похлопывает ладонью по собственному бедру, принуждает ее сесть у левой ноги.

По мере закрепления неотказного подхода собаки на команду «ко мне» упражнения равномерно усложняют: вводят в игру отвлекающие причины, реагировать на которые воспрещают собаке голосом с угрожающими интонациями. Когда навык подхода будет закреплен, поводок снимают и дрессировку на подзыв проводят без него.

К собаке, которая очень отвлекается на наружные раздражители, следует использовать рывок поводком, но при подходе непременно повторять команду «ко мне» и давать лакомство. В следующем команду «ко мне» увязывают с жестом, значащим тот же сигнал: сразу с командой «ко мне» вытягивают левую руку в сторону на уровень плеча и стремительно опускают вниз, прижимая к бедру. После нескольких повторений жест приобретает равноценное с командой значение.

Звуковой сигнал и жест перемешивают и подают с различных расстояний.

Навык подхода к дрессировщику можно отрабатывать с первого денька занятий, используя для этого хоть какой случай. При открытии дверцы помещения, где содержится собака, дрессировщик, предлагая ей еду, произносит команду «ко мне».

Собака, обычно, подходит, чтоб получить лакомство. Этот момент точно также нужно увязать с командой «ко мне».

В следующем подход собаки к человеку улучшают при групповых упражнениях, вырабатывая быстроту и четкость выполнения.

Как научить собаку переходу в свободное состояние

Условия и режим щенков должны соответствовать особенностям породы, нраву ее внедрения на службе. Для овчарок, к примеру, полезнее на открытом воздухе. Но в возрасте 1—2 месяцев щенков овчарок в прохладное время года следует держать в доме. Щенков других пород, не адаптированных к зимним условиям, выращивают в доме либо квартире.

Для содержания щенка на открытом воздухе делают маленькой вольер (участок, огороженный проволочной сетью). Грунт снутри вольера должен быть жестким. Если он мягенький (песочный), то подсыпают гальки и щебня и утрамбовывают его. Нужно обеспечить сток воды. Вольер отлично выстроить так, чтоб в течение всего денька, в особенности летом, часть его освещалась солнцем, а часть оставалась в тени.

В вольере ставится разборная деревянная будка. Размер будки находится в зависимости от породы. В прохладное время на входное отверстие вешают занавеску из брезента либо плотного войлока, а вовнутрь кладут подстилку из травы, древесных стружек либо сена. Осенью и весной в вольер кладут древесный щит, чтоб щенок мог лечь на сухом месте. Зимой будку снаружи утепляют травой, сеном или снегом. Вольер и будку необходимо часто чистить и обеззараживать. Нельзя содержать щенков в черных и полутемных сараях и гаражах. Нельзя держать возрастающего щенка на цепи.

При содержании щенка на открытом воздухе принципиально смотреть за тем, чтоб он как можно больше общался с владельцем и его семьей, раз в день бывал на людях, знакомился с городским движением и т. п. Если щенок изредка будет выходить из вольера, то из него вырастет одичавшая, пугливая, никому не подходящая собака. Следует направить внимание и на физическую тренировку. Хотя щенок и живет на воздухе, но в вольере он движется сильно мало, даже если вырастают два щенка вкупе. Потому со щенком, возрастающим в вольере, также необходимо гулять, играть.

Выбор места для щенка в доме находится в зависимости от жилищных критерий, но в любом случае щенок не должен жить на проходе, чтоб не мешать членам семьи, также у входа в квартиру, где на него будет дуть из-под двери. К тому же при таком размещении он будет не только лишь мешать приходу гостей и других лиц, но может стать лишне нежным. Нельзя устраивать место для щенка в ванной и в помещениях с цементным либо кафельным полом, также близко к отопительным батареям и печам.

Выбрав место, кладут плотный коврик (половичок) в чехле. Ватные подстилки и матрацы негигиеничны. Можно сделать так именуемую «собачью постель» на четырехугольную деревянную раму натянуть брезент либо другую плотную материю. Брезент прикрепляют к раме так, чтоб его можно было снимать для стирки.

Для правильного роста и развития принципиально часто предоставлять щенку, а потом юный собаке возможность прыгать, плавать. Ни движение собаки в вольере, ни долгие проводки на поводке не могут заменить щенку либо юный собаке прогулок в свободном состоянии, в особенности в лесу либо в поле, игры со сверстниками. Усиленная физическая тренировка — один из важных составляющих правильного выкармливания и содержания щенка хоть какой породы.

Щенка, воспитывающегося в доме, нужно выводить во двор после каждого кормления, также после сна. Начинать играть со щенком можно только после того, как он выполнит естественные надобности, по другому, заигравшись, он забудет о их. Наказывать щенка за то, что он оправляется в комнате, нельзя. Необходимо смотреть за его поведением и вовремя выводить.

В возрасте 1—2 месяцев щенок должен много спать. В семьях, где есть малыши, это в особенности принципиально держать в голове. Переутомленный игрой щенок не сумеет нормально есть — начнутся рвоты, расстройства желудка. Потому игры и прогулки должны быть не только лишь постоянными, да и посильными.

У щенка должны быть шлейка и мягенький ошейник, надлежащие его размеру. Для юного щенка лучше использовать шлейку, сшитую из мягенького материала. Такая шлейка не мешает во время движения и не травмирует, как ошейник, слабенькую еще в этом возрасте шейку. Ошейник надевается так, чтоб под него проходили два пальца. Серьезный ошейник (парфорс) надевают тогда, когда удержать собаку на мягеньком поводке становится тяжело. Для щенка необходимо два поводка: один обыденный — прогулочный, другой длиннющий — дрессировочный. Не следует подменять поводок цепочкой, которая разрезает руку. Ею пользуются только тогда, если нужно так привязать собаку, чтоб она не перегрызла поводок. Намордник приходится поменять по мере роста щенка пару раз.

Для очистки щенка нужна щетка, идеальнее всего массажная, резиновая либо капроновая либо же жесткая, щетинная. Гребень для длинношерстных собак должен быть с редчайшими зубьями и тупыми концами. Скребница предназначена только для очистки щетки. Чистить собаку скребницей воспрещается.

Намордник, поводок и ошейник необходимо хранить так, чтоб собака, когда захотит гулять, могла бы их принести. Большая часть собак начинают это делать без специального обучения. Но нельзя допускать, чтоб собака игралась с ними, грызла их.

ИГРУШКИ ДЛЯ ЩЕНКА. КАК ИГРАТЬ СО ЩЕНКОМ

Небольшому щенку необходимы игрушки. Но не следует давать ему их все сразу.

Чтоб щенок не портил вещи, не грыз мебель, с первых же дней ему для игры необходимо дать резиновые мячи либо спринцовки. Отлично соединить две спринцовки и подвесить их на шнурке. Нельзя давать в качестве игрушек старенькые вещи домашнего обихода (обувь, щетки, тряпки, чулки и др.). Привыкнув играть старенькыми тапочками, щенок возьмет и новые, когда старенькые надоедят. Игрушки, подвешенные на веревке либо резине, также мячи необходимы для щенка, выращиваемого как в доме, так и в вольере.

Кроме игрушек, у щенка с годами должны быть особые вещи для апортировки. Но давать их для игры нельзя.

Нельзя играть со щенком руками — тискать, валять, злить. Привыкнув брать владельца за руки, щенок, подрастая и набираясь сил, будет больно кусаться. Мельчайшая попытка схватить руки должна решительно пресекаться. Играть со щенком можно только игрушками.

Нельзя разрешать щенку, когда он ласкается, прыгать на вас либо на деток. Дурные щенячьи привычки останутся и у взрослой собаки. Нужно приучать щенка ласкаться, стоя на всех 4 ногах либо сидя.

Щенка необходимо раз в день расчесывать гребнем и чистить щеткой, а потом протирать увлажненной суконкой либо смятой газетой по ходу шерсти.

Моют щенка изредка, обычно по необходимости, когда он выпачкался. Вымыв щенка, смотрят, чтоб шерсть отлично прополоскалась, чтоб вода не попала в уши. Потом его кропотливо вытирают. Вымытого щенка необходимо сберегать от сквозняков. В зимний период щенка лучше не мыть, а чистить снегом.

В летнее время щенка отлично купать в незапятанной проточной воде. Плавание отлично развивает грудную клеточку и крепит конечности. Приучая щенка плавать, наращивают время нахождения в воде равномерно, при всем этом смотрят, чтоб он не переутомился и не продрог. После купания щенку дают возможность побегать и обсохнуть.

Для корма и воды лучше иметь две эмалированные либо глиняные миски. Одна с водой стоит повсевременно. Корм ставьте лишь на время пищи, а потом несъеденное непременно убирайте. Можно ставить миску на маленькую, но надежную подставку — так собаке есть удобнее. Кормление малыша должно быть частым: 5—6 раз в денек — до 2 месяцев, 4 раза — в 2—4 месяца, 3—4 раза в 4—7 месяцев, 3 раза до года. Взрослую собаку подкармливают дважды в день. Щенок, которого только-только приобрели, должен питаться по аннотации, приложенной заводчиком. Минимум две недели после приобретения щенка строго соблюдайте все указания заводчика. Разлука с однопометниками и перемена обстановки — довольно травмирующие для щенка происшествия, чтоб ухудшать их к тому же расстройством желудка от непривычной еды.

Основой роста щенка служат белковые продукты: мясо (приемущественно сырое), продукты из молока, яичка. Мясо сырое дают щенку мелко нарезанным. Фарш — ужаснее, потому что он не задерживается в желудке и проходит в кишечный тракт полупереваренным. Внутренние органы (сердечко, легкие, селезенка, почки, печень) содержат много полезного, но нередко включают и эмбрионов червей, так что их лучше давать уже подросшим щенкам и взрослым собакам; перед скармливанием мелко порезать, потом обварить либо сварить. Из продуктов из молока на первом шаге творог. Щенку в возрасте одного-двух месяцев (можно и подольше) полезен кальцинированный творог: в литр закипающего молока добавьте 3—4 столовые ложки 10%-ного раствора хлористого кальция, свернувшееся молоко процедите и дайте щенку образовавшийся творог теплым. Кальцинированный творог — не плохое питание и средство предупреждения рахита, в особенности в осенне-зимний период. В сырое молоко можно добавлять сухое — до сметанообразной смеси. Кефир, простокваша, ацидофилин лучше молока, потому что отлично оказывают влияние на пищеварение. Яичко — очень питательный настоящий белковый продукт, но в сыром виде плохо усваивается, потому что практически не задерживается в желудке. Лучше сырые яичка давать в консистенции с продуктами из молока, с кашей. Можно скармливать яичка в виде омлетов. При периодическом кормлении мясом собаке полностью довольно 1-го яичка в неделю. Щенкам больших пород — менее 2-3 яиц.

Рыба (лучше морская) дается без внутренностей, сырой и вареной. Питание сырой рыбой в качестве основного корма не нужно, так как в сырой рыбе не достаточно витаминов, не считая того, белки рыбы не настолько всеполноценны, потому не следует давать рыбу почаще 2—3 раз в неделю. С пресноводной рыбой нужно быть усмотрительным, потому что она часто служит источником инфецирования ленточными червями.

Мягенькие сырые кости и хрящи в маленьких количествах полезны, неплохи как игрушки, вареные давать не стоит, они нередко служат предпосылкой запоров, колитов. Птичьи и кроличьи кости небезопасны, могут быть предпосылкой прободения кишечного тракта.

Крупы и буханка не могут быть основой питания щенка, но требуется для пополнения энергетических издержек организма. На первом месте овсяные хлопья «Геркулес». Их лучше скармливать замоченными в кефире, простокваше либо запаренными жарким бульоном. К ним отлично добавлять сваренные в консистенции рис, гречку, пшено. При варке каш (на молоке, рыбе, мясе, костях) очень отлично добавлять капусту, морковь, зелень. буханка необходимо давать в маленьком количестве и сухой (в виде сухарей), потому что собачий организм усваивает, переваривает буханка длительно, с большой издержкой пищеварительных соков.

Морковь и капусту полезно давать в корм сырыми с добавлением маленького количества сливочного либо растительного масла. Полезны сырые фрукты и ягоды, сырые, мелконарубленные салат, петрушка, листья одуванчика, ошпаренная юная крапива. Они являются хорошей витаминной добавкой в основной корм. Полезно включать в рацион щенка и консервированные овощи в маленьком количестве: квашеную капусту, соленые помидоры и огурцы, время от времени и понемногу давайте собаке соленую сельдь, кильку. Можно также приготовить самим последующий состав: костная мука — 1 стакан, фитин — 30 пилюль, глицерофосфат кальция — 60 пилюль, пивные дрожжи — 1 палочка, мел школьный — 3 палочки, уголь активированный — 20 пилюль. Все это истолочь, перемешать и добавлять щенку в корм по чайной ложке в денек.

READ  Из чего делают сухой корм для собак

Вареная тыква с кашей хороша как витаминная добавка, а семечки тыквы — не плохое противоглистное средство. Один зубок сырого мелконарубленного чеснока полезно давать раз в неделю щенку и взрослой собаке как противоглистное средство. Давать его нужно натощак, закладывая на корень языка собаки.

Сладости, колбасы портят аппетит, нарушают пищеварение.

Кусок сахара, сухарик — комфортная и нужная прикормка при поощрении щенка за выполнение команд — «ко мне», «на место», «рядом» и др.

Мел, древесный уголь необходимы щенкам в процессе бурного роста и развития костяка. Их необходимо давать щенку грызть маленькими косточками.

Морская капуста — источник натурального йода, содействует здоровью кожи, шерсти, сочной расцветке. Ее можно добавлять понемногу в корм.

Зимой щенкам дают витамины «А» и «Д» вкупе: декоративным породам — по 2 капли, служебным — 3—4, либо пол-ложечки рыбьего жира.

Когда щенку исполнится 3—3,5 месяца, нужно провести противоглистную функцию по методике, обозначенной ветеринарным доктором. В предстоящем собаки в чистоте и постоянная дача чеснока посодействуют вашему питомцу не заражаться червями.

Вода — насущная потребность всего живого. Ставьте щенку блюдце с водой пару раз в денек. В предстоящем собака обязана иметь свободный доступ к воде, которая стоит в обычном для нее месте.

Как научить собаку команде дай лапу. Как обучить собаку команде дай лапу.

Миску с едой ставьте только во время пищи, несъеденное убирайте через 15—20 минут и предложите вновь щенку не ранее часа после еще одного кормления. Никогда не кормите щенка с рук и не подкармливайте его во время вашего обеда, также не разрешайте давать щенку сладости вашим друзьям и знакомым — воспитаете беспринципиального побирушку.

Для неких собак полезно один раз в неделю устраивать разгрузочный денек. Таковой недолговременный голод приводит к освобождению организма от шлаков и является надежным средством против ожирения. Сразу регулируется работа желудка и кишечного тракта. Не считая того, голод возбуждает аппетит, собака охотно ест на последующий денек то, что ранее не желала есть. В таковой денек можно давать только воду, кефир. В особенных случаях — сухую буханканую корку либо сухарь. Он не снимает голод, но поможет собаке мало отвлечься.

Когда начинается дрессировка собаки? В сути, учить вы ее начали с тех пор, как принесли щенка в дом. И приучение к месту, и выводка на улицу, и воспрещение попрошайничать — все это дрессировка, развитие условных рефлексов. Естественно, 1-ое время все смотрится игрой, без резких принуждений, чтоб не сломать еще не окрепшую психику щенка. Запугать просто, позже попробуй исправь!

Сначала приучите щенка к кличке. Для этого используйте кормление, лакомство, игру. Кличку произносите всегда идиентично, не изменяя ее, в нежной интонации: кличка — это не команда, ею просто завлекают внимание собаки, чтоб подать всякую команду.

С самого начала стремитесь выработать у щенка способности чистоплотности, привязанность к владельцу, настороженность к сторонним, размеренную реакцию на разные наружные раздражители. В три-четыре месяца щенок должен знать «место», «ко мне», «гуляй», «фу».

С командой «место» щенка знакомят сразу с кличкой. Произнеся команду «место», уложите щенка на отведенную для него подстилку. Отлично на эту подстилку положить мягенькую тряпку, к которой щенок привыкнет. В дальнейшем эта тряпка будет употребляться во время отработки приемов курса общей дрессировки для обозначения места и в курсе защитно-караульной службы при «охране вещи».

Не гоняйте щенка на место беспрерывно, а только в моменты, когда он вправду мешает, разлегся на проходе, лишне разыгрался и т. п. После того, как начальный навык будет выработан, местом возвращения щенка может быть хоть какое место, куда дрессировщик положит свою вещь. Идеальнее всего такие упражнения проводить во дворе либо на дрессировочной площадке.

Британский дрессировщик Джон Холмс утверждает: «Вся дрессировка собаки должна опираться на принцип: «Думайте по-собачьи». Собака, хоть и одарена исключительной энергией, чутьем, зрением и слухом, по собственной природе может усваивать только обыкновенные вещи. Праотцы собаки жили сворами, и их одомашненные потомки несут внутри себя инстинкты поведения, закрепленные многолетним существованием собаки как члена своры. Помните, что в глубине души ваша собака член своры: она стремительно учится с помощью примера и повторения и на некий стадии попробует стать вожаком. В этом случае ваша семья — это свора, а вы либо другие члены семьи должны играть роль вожаков (фаворитов). «Думая по-собачьи», вы должны дать собственному питомцу ощутить, что он занимает место ниже вас и, может быть, других членов семьи — если им получится захватить это преимущество в очах собаки. Так что все базы начального воспитания состоят в том, чтоб твердо установить главные законы стаи». Тот, кто будет воспитывать и учить щенка, должен делать роль вожака, быть требовательным и волевым. Далее в домашней иерархии следует все другие члены семьи, включая самого малеханького малыша. Собака же — на самой последней ступени этой иерархии. Это самое принципиальное условие: подрастающий пес никогда не должен ощущать себя более сильным существом, чем, к примеру, ребенок. Для этого делайте главное правило: никогда ни в коем случае владелец не уступает собаке. Если он, к примеру, прерывает упражнение и начинает уговаривать ее и даже идет у нее на поводу, он тем указывает ей, что готов подчиниться, ставит себя рангом ниже. В данном случае собака может вырасти непослушливой, а это не только лишь принесет для вас огорчения, но может быть и небезопасно для окружающих.

Очень принципиально как можно резвее (к 2—3-м месяцам) научить щенка команде «ко мне». Воспитание этого навыка — гарантия сохранить собаку, уберечь от травм, инфецирования, ненужных встреч и от смерти под колесами на дорогах. Ставя мисочку с пищей, всегда подзывайте щенка словами «ко мне». На первых порах команда подается при угощении лакомством на прогулках, в игре.

Во время прогулки произнесите кличку собаки и с нежной интонацией команду «ко мне». Подбегающего щенка поощрите поглаживанием, восклицанием «хорошо!», лакомством. Если щенок отвлекся и не реагирует на команду, присядьте либо отбегите от него. Обычно, он это замечает и подбежит к владельцу. Но ни при каких обстоятельствах нельзя подавать команду в угрожающей интонации. Если желаете стремительно подозвать собаку, не бегите к ней — бегите от нее. Она ужаснется: владелец уходит — и тотчас примчится. Если собака не реагирует на команду «ко мне» и на показ сладости, прибегните к помощи длинноватого поводка. Собака как бы на свободе, и в то же время вы в хоть какой момент сможете приневолить подойти к для вас, подергивая и подтягивая поводок. Когда она усвоит, что упорствовать никчемно, отпадет надобность в поводке. Начальный условный рефлекс считается выработанным, если собака по команде «ко мне» стремительно подбегает к владельцу из хоть какого положения на расстоянии длинноватого поводка.

Команда «сидеть!». Придерживая щенка у левой нога, возьмите в правую руку лакомство и, произнеся команду «сидеть!», поднимите лакомство над головой щенка ввысь и несколько вспять. Стремясь за лакомством, щенок подымет голову и сядет. Можно посодействовать собаке усвоить команду, нажимая левой рукою на конец спины, принуждая ее поджать задние ноги и сесть. При всем этом поводок легонько подергивайте ввысь. Так повторяйте, пока она не начнет садиться сама, без принуждения, только услышав команду «сидеть!». Жест команды с одновременным приказом «сидеть!» — скрученную в локте правую руку выбрасывайте вперед, ладонью от себя.

Команда «лежать!». Посадите щенка у левой ноги, покажите ему лакомство в правой руке и произнесите команду «лежать!». Руку с лакомством протяните вперед перед щенком, а потом опустите вниз. Стремясь достать лакомство, щенок ляжет. Жест — правая рука вытянута вперед на уровне плеча, ладонью вниз, потом энергичный взмах к земле: «лежать!». Поощрите щенка словом «хорошо!» и дайте лакомство. При попытке собаки встать нужно держать ее за ошейник и только спустя некое время ей можно будет позволить подняться.

Команда «стоять!». Возьмите щенка под брюхо и поставьте. 1-ое время поддерживайте ладонью, чтобы не лег, повторяя «стоять!». Жест — выбрасывание полусогнутой правой руки ввысь.

Команда «покажи зубы!». Посадите щенка около левой ноги, произнесите команду «покажи зубы!», положите правую руку снизу, а левую сверху рожи и, удерживая челюсти собаки сомкнутыми большенными пальцами рук, раздвиньте щенку губки. После 5—7-секундной выдержки отпустите и поощрите щенка лакомством.

Команда «рядом!». По этой команде собака должна идти у левой ноги дрессировщика, строго соблюдая дистанцию, не забегая вперед и не отставая. На маленьком поводке поставьте собаку так, чтоб колено вашей левой ноги касалось правой лопатки собаки. Петлю поводка наденьте на запястье правой руки, а свободный конец соберите гармошкой и возьмите в правую руку. Левой ухватите поводок в 20 см от ошейника. По команде «рядом!» сделайте рывок поводком и начните двигаться вперед. Если собака не идет рядом, повторите команду и сделайте рывок поводком вперед, если она отстает, вспять — если она забегает вперед, к для себя — если она отходит в сторону. Запомните: собака всегда прогуливается слева. Жест команды «рядом!» — похлопывание левой рукою по бедру.

Команда «фу!». — «нельзя», «не надо», «хватит» — отдается всегда строго, повелительно. 1-ое время сопровождается какой-нибудь неприятностью для собаки: легким шлепком, ударом. Не помогает это — усильте принуждение. «Фу!» должно производиться безоговорочно! Не орите нередко либо попусту «Фу!». Но если дали приказание, добивайтесь неотклонимого послушания. Во всех случаях послушливого выполнения собакой приема — поощряйте: «Хорошо!», дайте лакомство и погладьте.

Команда «гуляй!» — приучение к переходу в свободное состояние. Жест — выбрасывание правой руки снизу ввысь на высоту несколько выше плеча в сторону предпочтительного движения собаки. «Гуляй! Гуляй!» гласите забавно, нежно. Сами поиграйте со щенком. Вообщем играть не запамятовывайте, даже когда пес будет уже «в годах».

Команда «голос!» — требование, чтоб собака залаяла. Пощелкайте пальцами у нее перед носом, покажите лакомство, приговаривая: «Голос, голос»… Можно привлечь ассистента, делающего угрожающие жесты, раздражающие собаку. Лай поощрите лакомством и восклицанием «хорошо!».

Команда «вперед!» — приучение собаки к движению вперед по команде «Вперед!» и жесту. Жест — резвое выбрасывание правой руки ладонью вниз в направлении требуемого движения.

Команда «барьер!» — говорит о необходимости прыгнуть через препятствие. Жест — выбрасывание правой руки вперед, ладонью вниз в сторону препятствия. Уже на прогулках вы приучаете: «Барьер!», встретив какое-либо препятствие, по силам щенку. Пусть он прыгает через канавы, поваленные деревья, рвы, лавки. Когда щенок в первый раз увидит реальный барьер на дрессировочной площадке, пусть поначалу обозрит его, обнюхает. Посадив, командуйте: «Барьер!» — и взмах рукою на барьер. Впервой подсадите, поддержите щенка. Не идет — перепрыгните с ним вкупе. Подражание — более обычной и часто самый действенный способ.

Команда «апорт!» — приучение собаки приносить предметы. Жест — выбрасывание прямой правой руки вперед, ладонью вниз в направлении брошенного предмета. Апортировка обычно нравится щенкам. Сложность только в том, чтоб приучить животное подбирать предмет и приносить владельцу. Заниматься апортировкой можно в очень ранешном возрасте, бросая какую-нибудь мягенькую игрушку либо мячик на маленькое расстояние в комнате. Щенок, естественно, побежит за игрушкой и практически наверняка схватит ее. Команда «Ко мне!» и обычное похлопывание руками по коленям принудят щенка принести ее для вас. Нежно, но решительно погладьте щенка, экзальтированно хваля. Потом дайте команду «Дай!» и мягко освободите предмет из зубов — ни при каких обстоятельствах не применяя силу и резкие рывки. Позже держите предмет вне досягаемости собаки, повторяя «не тронь» и не давая щенку схватить его. С течением времени сможете воткнуть команду «Сидеть!» конкретно перед тем, как щенок должен дать для вас предмет. Если щенок заигрывается, не подходит с «апортом», прикажите ему «сидеть!» — подойдите и возьмите. Если не дает, допустимо легонько разжать пасть. Либо, напротив, не берет — посадите и вложите и, захлопнув пасть, подержите так с полминуты. Пес усвоит стремительно.

Команда «ползи!». Положив щенка и удерживая его в таком состоянии левой рукою, чтоб не вскочил, посылайте либо поманивайте вперед, время от времени подергивая легонько поводком. Когда поползет — ободряйте. Ползите рядом, это ускорит обучение. Поощряйте поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством.